Montag, 16. Februar 2009

Ich quaele mich mit dem Bus 691 zum Beijing Nordbahnhof. Das ist der Treffpunkt fuer die Fahrt zur “Great Wall” – der “Chinesischen Mauer”. Unter anderem sollen die Backpacker dabei sein, mit denen ich gemeinsam von Ulaanbaatar nach Peking gefahren bin.

Die Fahrkarte habe ich bereits gestern weiterlesen]]>

Montag, 16. Februar 2009

Ich quaele mich mit dem Bus 691 zum Beijing Nordbahnhof. Das ist der Treffpunkt fuer die Fahrt zur “Great Wall” – der “Chinesischen Mauer”. Unter anderem sollen die Backpacker dabei sein, mit denen ich gemeinsam von Ulaanbaatar nach Peking gefahren bin.

Die Fahrkarte habe ich bereits gestern gekauft, daher verlaeuft das “Einchecken” am Bahnhof etwas schneller. Ich weise meine Fahrkarte vor, so komme ich ueberhaupt ins Gebaeude. Dann Sicherheits-Check – Rucksack durchleuchten. Ich sehe mich in der Wartehalle um, doch ich entdecke leider niemand Bekannten. Mein Zug steht bereits auf der Abfahrtstafel – um 11:08 Uhr ist Abfahrt.

Also gehe ich durch eine weitere Kontrolle hinaus auf die Bahnsteige. Meines Erachtens ist der Bahnhof extrem ueberdimensioniert. Es steht nur unser und noch ein anderer Zug am Bahnsteig. Es ist ein weiter Weg, bis man tatsaechlich beim Eingang in den Zug ist (ganz rechts im Bild, ganz klein ist unser Zug zu sehen)

 Im Zug in den richtigen Waggon eingestiegen – es gibt auch auf so kurzen Strecken Platzkarten – entdecke ich Victoria und Lars aus Schweden. Sie sind ebenfalls verwundert, wo die anderen bleiben. Wir fahren ab und erhalte von Carolina eine SMS. Ihnen wurde am Schalter mitgeteilt, dass der Zug voll ist. Wir sitzen allerdings fast allein im Grossraumwagen. Sie sind wohl eher zu spaet dran gewesen, vermuten wir – darum gab es keinen Einlass mehr. Vom Eingang bis zum Zug sind bei mir fast fuenfzehn Minuten vergangen.

Die Waegen sind komfortabel. Wir verlassen Peking und erreichen bald die Berge. Hier fahren wir mit nur 40 bis 50 km/h auf der nicht elektrifizierten Strecke Richtung Badaling. auf Monitoren wird man bereits auf die Mauer eingestimmt – und zur Abwechslung wieder mit dem Thema “Olympia 2008″ beduselt. Anscheinend ist Olympia hier etwas Nachhaltiger als die Euro 2008 in Salzburg. OK – ist ja nochmals eine andere Liga…

Die Verbindung mit den neuen Zuegen nach Badaling wurde erst 2008 eroeffnet. Am Bahnhof angekommen, werden wir gleich von Taxifahrern belagert. Nachdem die Mauer nicht in Sichtweite ist und 20 Yuan auch nicht “die Welt” sind, entscheiden wir uns fuer ein Taxi. Die Strecke waere auch in 10 Minuten zu Fuss zurueckzulegen gewesen. Beim Rueckweg sind wir gescheiter…

 Heute wurde ich allerdings nur einmal zum Fototermin gebeten – es werden doch nicht etwa andere, grossgewachsene Euro-Touristen in Peking und Umgebung unterwegs sein?

Wir verbringen den ganzen Nachmittag auf der “Mauer” und machen uns gegen Abend auf den Heimweg. Wieder eine Quaelerei durch den Abendverkehr – diesmal brauche ich mehr als eineinhalb Stunden mit dem Bus vom Nordbahnhof zur Wohnung.

Bereits beim Oeffnen der Tuere rieche ich, dass Lee Schu Pin gut gekocht hat. Ich habe einen Baerenhunger, weil ich tagsueber nichts besonders gegessen habe. In Badaling liess sich eigentlich auch nichts “Aufregendes” zu essen auftreiben.

Lee Schu Pin ist allein zu Hause, daher wird heute zu zweit gespeist. Es gibt als Basis duenne Bandnudeln, die aber die Dicke unserer Spaetzle aus der Packung haben. Dann kann man leicht geduenstetes Gemuese, u.a. Karotten und Stangensellerie, sowie rohe Erdnuesse und auch rohe Knoblauchzehen dazumischen. Oben drueber kommt dann etwas Sauce aus Schweinefleisch, die sehr intensiv im Geschmack ist. Die Sauce sieht auf den ersten Blick aus wie Gulasch. Von den Knoblauchzehen beisst man immer wieder ein bisschen ab.

Lee Schu Pin sieht mir zu und laechelt, da ich die Schuessel nach “Europaeischem Standard” vor mir stehen habe. Sie zeigt mir, wie ich die Schuessel passend zum Mund halte und dann die Nudeln geraeuschvoll in mich hinein sauge. Na geht doch – man muss nur die Tischmanieren vergessen…

Alles superlecker. Zum Schluss werden die Reste in der Schuessel mit heissem Wasser aufgegossen – so hat man dann auch die Suppe zum “nachspuelen”. Ohne Loeffel natuerlich – die Suppe wird getrunken. Und alles, was nicht von selbst in den Mund flutscht, wird mit den Staebchen nachgeschoben. Ich werde diese Technik das naechste mal bei uns im China-Restaurant probieren – ob man mich hinauswirft?

Dann kommen gegen 20:30 Uhr auch Vater und Sohn nach Hause. So haben wir endlich Gelegenheit zu einem “legeren” Familienfoto.

Chinesen laecheln nicht gern auf Fotos – also don’t worry – wir verstehen uns trotzdem gut!

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Sonntag, 15. Februar 2009

Um 10 Uhr am Morgen treffe ich mich mit Carolina (jene aus Ulaanbaatar bzw. Schweden) beim “Japaner” am Tian’anmenplatz zum Sightseeing. Im Zug nach Peking haben wir festgestellt, dass wir beide sehr spezielle Dinge ansehen moechten, darum sind wir heute gemeinsam unterwegs. Architektur steht u.a. verstaerkt am Programm.

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Sonntag, 15. Februar 2009

Um 10 Uhr am Morgen treffe ich mich mit Carolina (jene aus Ulaanbaatar bzw. Schweden) beim “Japaner” am Tian’anmenplatz zum Sightseeing. Im Zug nach Peking haben wir festgestellt, dass wir beide sehr spezielle Dinge ansehen moechten, darum sind wir heute gemeinsam unterwegs. Architektur steht u.a. verstaerkt am Programm.

Mit der U-Bahn fahren wir erst zum CCTV Tower. Ich habe dieses Gebaeude bei meinen Recherchen entdeckt und war fasziniert davon. Derzeit ist es noch in Bau, aber demnaechst zieht hier das Chinesische Staatsfernsehen mit seiner Sendezentrale ein. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem und anderen Gebaeuden dieser Art in Peking findet Ihr hier.

Wir waren verwundert, dass unmittelbar neben dem Gebaeude ein abbruchreifes Hochhaus steht (am ersten Bild links hinten zu erkennen). Dies haette ebenfalls ein Teil des Komplexes werden sollen und ist waehrend der Bauarbeiten abgebrannt. Eine Fotostrecke von Stern hier.

Generell wird in Peking extrem viel gebaut. Ueberall entstehen neue Wolkenkratzer und Wohnhaeuser. Diese Gebaeude stehen in unmittelbarer Umgebung des neuen CCTV-Headquaters.

Unser Weg fuehrt uns weiter zum “Beijing Friendship Store”. Nach alter, kommunistischer Kaufhausmanier kann man hier Souveniers, Kunstgegenstaende, Seide, Jade u.v.m. kaufen. Erst wird der Artikel ausgewaehlt, man laesst ihn sich vom Verkaeufer zeigen. Will man den Artikel kaufen, so erhaelt man einen handgeschriebenen Zettel mit drei Durchschlaegen. Man geht damit zur Kasse, bezahlt und kommt mit zwei Durchschlaegen und einem angeklipsten Kassenbon zurueck zum Verkaeufer. Dort gibt man den Durschlag mit Kassenbon ab und erhaelt seine gekaufte Ware ausgehaendigt. Einen Durchschlag darf man als Quittung behalten. Dieses System war auch in Russland und den Bruderstaaten in den staatlichen Kaufhaeusern verbreitet. Im Kaufhaus Gum und im Zentralen Kaufhaus in Ulaanbaatar habe ich nichts gekauft – vielleicht gilt dort ebenfalls noch dieses System?

Weiter mit der U-Bahn Richtung Olympiazentrum. Die Orientierung ist hier sehr einfach. Die neuen Stationen sind auch mit Schiebetueren an den Bahnsteigen ausgestattet. Der Nachteil: Der Fahrgastwechsel geht sehr langsam vor sich.

Zwischen manchen Stationen wird die Tunnelwand fuer Werbung und netten Anzeigen genutzt. Bilder auf aussen installierten Monitore wirken bei passender Fahrgeschwindigkeit wie einzelne Bilder eines Films. Man gratuliert auch den Fahrgaesten zum Chinesischen Neujahr.

Vor lauter umherschauen nicht vergessen: Unbedingt das Ticket bis zum Ende der Fahrt aufbewahren! Nur so kommt man bei der Endstation wieder hinaus.

Wir sehen auf dem U-Bahn-Plan die Information “Lama-Tempel” und machen noch einen kurzen Zwischenstopp. Dann wird uns die Zeit allerdings doch zu knapp. Beim U-Bahn Ausgang sehen wir dieses Gebaeude dann müssen wir schon wieder weiter, um unser “Tages-Soll” zu erfüllen.

Da ist der Besuch des Olympia-Stadions aus dem Jahr 2008 schon viel interessanter. Wir glauben erst beim Ausstieg aus der U-Bahn, versehentlich bei Gmunder Keramik gelandet zu sein.

Dann sieht man aber doch an der Oberflaeche das Olympiastadion. Im Volksmund erhielt es schnell den Namen “Vogelnest”. Warum wohl?

Ein breiter Boulevard fuehrt an den verschiedenen Veranstaltungsstaetten der Olympischen Spiele entlang. Das alljaehrlich in China gross gefeierte “Laternenfest” ist erst ein paar Tage vorbei, daher ist hier die Strasse noch mit vielen grossen und kleinen Laternen geschmueckt.

Rundum sieht man ebenfalls viele Neubauten. Man beachte vor allem das Gebaeude in Form der olympischen Fackel, in dessen oberen Bereich ueberdimensionale Bildschirme eingebaut sind.

 Das Olympia-Stadion strahlt eine besondere Leichtigkeit aus – wir sehen es uns auch von innen an. Auch hier ist noch alles festlich geschmueckt.

Wir sind ueberrascht, dass hier am Wochenende so viele Menschen unterwegs sind. Eigentlich dachten wir, dass wir hier die einzigen Besucher sind.

Etwas weiter westlich tauchen wir dann doch in eine “echte” alte Gasse ein. Neben den zahlreichen touristischen Einrichtungen herrscht hier geschaeftiges Treiben. Es sieht sehr aehnlich wie direkt in der Strasse vor “meiner” Wohnung aus – die Strasse ansich ist allerdings etwas breiter. Ich bin zufrieden – hier gibt es bei jedem Haus die unterschiedlichen Gerueche – und natuerlich dazugehoerende Gerichte.

Doch ich darf leider nichts essen – es bleibt beim Anschauen: In kuerze gibt es Abendessen.

Mittlerweile bin ich schon sehr misstrauisch, was “echt” und “unecht” ist. Ich frage mich, ob die Kabel noch funktionieren oder ebenfalls nur mehr als “Zierde” fuer Touristen haengen.

Kurze Zeit spaeter entdecke ich einen “Bautrupp” – sie entwirren den “Kabelsalat”.

Es wird dunkel – ich mache mich auf den Weg zurueck zur Gastfamilie. Klatschend marschiere ich durch das Treppenhaus. Gerhard sprach: “Es werde Licht – ich brauch’ keine Schalter nicht”

Ich werde bereits mit dem Abendessen empfangen. Eine Art “Chinesisches Omlette”, Salat, Obstsalat und als Nachtisch zwei “weisse Kuegelchen” werden heute serviert. Ich tu mir diesmal etwas schwer mit der Beschreibung, weil ich nicht genau weiss, wie es zubereitet ist. Die “weissen Kuegelchen” kenne ich vom Japanischen Restaurant: Etwas zaeh und mit unterschiedlichen Fuellungen darin. Das Wasser in dem sie gekocht werden wird – erraten – getrunken.

Dann das taegliche Ritual: Ich Internet – Familie: sinnlose Fernsehsendungen.

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Freitg, 13. Februar 2009

Kurz nach 14 Uhr – ich bin gerade aus Ulaanbaatar am Pekinger Hauptbahnhof angekommen.

Den Eingang zur U-Bahn am Bahnhof Peking findet man leicht. Ich kaufe ein Ticket – und sehe schon im Freien eine etwa 30 Meter lange Schlange vor dem Eingang zur U-Bahn. “Super” denke ich, “das wird doch weiterlesen]]> Freitg, 13. Februar 2009

Kurz nach 14 Uhr – ich bin gerade aus Ulaanbaatar am Pekinger Hauptbahnhof angekommen.

Den Eingang zur U-Bahn am Bahnhof Peking findet man leicht. Ich kaufe ein Ticket – und sehe schon im Freien eine etwa 30 Meter lange Schlange vor dem Eingang zur U-Bahn. “Super” denke ich, “das wird doch nicht genau so bloed beginnen wie meine Geschichte in der Moskauer Metro…”.

Mein Gepaeck wird von Minute zu Minute schwerer. Aber ich habe Glueck: Nach 10 Minuten bin ich beim Eingang und sehe, dass hier das Gepaeck durchleuchtet wird – und das haelt auf. Dann kommen die Menschen in Fluss und man ist sofort am Bahnsteig.

Alles ist vorbildlich beschrieben, man findet sehr einfach seinen Weg. Die wichtigsten Informationen sind auch in lateinischer Schrift angegeben. In den Zuegen werden die Stationen in Chinesischer und Englischer Sprache durchgesagt. Leuchtschriften informieren ueber die naechste Station – da kann wirklich nichts mehr schief gehen.

Yang wartet auf mich wie vereinbart beim Exit A bei der Stadtion Qianmen. Dann kann ich mein Gepaeck in das direkt am Tian’anmen-Platz geparkte Auto geben. Endlich von der Last befreit! Auf die Frage, dass hier mitten am Platz auch nicht jeder parken duerfe antwortet er “mein Vater arbeitet hier” – alles klar. Wir muessen noch ein bisschen auf die Weiterfahrt warten und machen einen ersten Spaziergang ueber den Platz.

Yang erklaert mir, dass ich nicht bei ihm, sondern bei seinem Cousin wohnen werde. Der Grund: Sein Baby weint die ganze Nacht. Kein Problem – ich bevorzuge lieber eine ruhige Nacht beim Cousin. Am fruehen Abend sind wir dann bei der Wohnung. Die Fahrt dauerte eine gefuehlte Ewigkeit und doch sind wir noch immer mitten in der Stadt. 16 Millionen Menschen muessen halt irgendwo leben – und das braucht Platz.

Wir fahren von der Hauptstrasse in die Gasse, wo die Wohnung liegt. Ich denke erst, dass der Schriftzug ueber der Strasse vielleicht ueber Strassennamen oder aehnliches informiert – aber es ist nur eine Reklame des naheliegenden Hotels. Die Gasse sieht eigentlich aus wie ein Markt. Vieles wird auf der Strasse verkauft. Gegrillte Huehner, Gemuese, Tofu, Suessigkeiten und so einiges fuer mich undefinierbares. Es herrscht reges Treiben in der Gasse – Fahrradklingeln, Hupen und Menschen, die miteinander plaudern. Sehr spannend – das muss ich mir bei Tageslicht genauer ansehen.

Im 3. Stock eines Wohnhauses stellt mir Yang seinen Cousin Ihr und seine Tante Lee Schu Pin (wie man das auch immer schreibt) vor. Ich beziehe mein Zimmer. Alles ist geraeumig, schoen eingerichtet und sehr sauber. Kurze Zeit spaeter gibt es auch schon Abendessen. Verschiedene Schuesseln werden auf den Tisch gestellt, jeder bekommt – wie auch bei uns beim “Chinesen” – eine kleine Schuessel und natuerlich Staebchen.

Yang erklaert mir, dass alle gemeinsam aus den grossen Schuesseln essen – jeder nimmt sich also mit den Staebchen was er moechte. In der kleinen, eigenen Schuessel hat man etwas Reis. Und los geht’s mit dem Durchprobieren. Zur Auswahl gibt es Schweinerippchen, Huhn mit Fruehlingszwiebeln, Schweinefleisch in etwas schaerferer Sauce und “faule Eier” mit Tofu. Man kann sie auch fermentierte Eier nennen, das Eiweiss und Einklar veraendern sich durch lange, spezielle Lagerung und verfaerben sich. Schmeckt in Kombination mit dem gewuerzten Tofu sehr gut. Es gibt sicherlich verschiedene Zubereitungsarten, ein paar Details zu den “tausendjaehrigen Eiern” hier in Wikipedia.

Dann freue ich mich auf eine Dusche. Im Bad bemerke ich, dass es hier keine Brausetasse gibt. Ich werde von Ihr auch schon aufgeklaert, dass ich mich einfach in die Ecke des Bades stellen solle – dafuer oeffnet er extra den im Boden eingelassenen Abflussdeckel. Auch der Brausekopf inklusive Anschluss am Boiler sieht sehr provisorisch aus. Ich ueberlege, ob sich Chinesen vielleicht anders waschen als Europaeer? Mir fallen die vielen Lavoirs und auch ein grosser Eimer mit Wasser und einer Schoepfkelle auf. Der Wasserstand im Eimer hat sich bis zum naechsten Vormittag veraendert. Wieder eines von vielen “Chinesischen Geheimnissen”

Leider spricht Ihr nur sehr wenig Englisch und seine Mutter so gut wie gar nicht. Man verstaendigt sich mit Haenden und Fuessen – ueber “ni hau” und “sje, sje” und “gambej” ist mein Wortschatz leider noch nicht hinaus gekommen. Als Abendbeschaeftigung dient daher wieder das Blog-Schreiben. Inzwischen ist auch Ihr’s Vater von der Arbeit nach Hause gekommen.

Gegen 23 Uhr ist Bettruhe und ich ziehe mich ebenfalls in mein Zimmer zurueck. Toll, ich habe ein mit Dinkel – oder aehnlich – gefuelltes Kissen! Wie man darauf schlaeft? Morgen werde ich’s wissen!

Samstag, 14. Februar 2009

Man schlaeft herrlich – ich will gar nicht mehr aus dem Bett! Gegen neun Uhr muss es dann doch sein, sonst laeuft mir die Zeit davon. Zum Fruehstueck gibt es suess schmeckendes Toastbrot, gebratene Eier aus dem Wock und Gruenen Tee. Ihr registriert mich bei der Polizei – das muss innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft erledigt werden. Nach 20 Minuten ist er wieder da – nicht so ein kompliziertes Unterfangen wie in Russland.

Dann mache ich mich mit Bus 692 auf zum Tian’anmenplatz. Bei den beiden mittleren Eingaengen sitzen in Peking Schaffnerinnen. Dort kann man sein Ticket kaufen oder eine Prepayed-Magnetkarte zum Entwerter halten. Beim Ausstieg muss man nochmals entwerten, da ansonsten die Fahrt bis zum Ende berechnet wird. In manchen Bussen wird nach Streckenlaenge bezahlt, in manchen gilt der Einheitstarif 1 Yuan (ca. 10 Cent). Die Stationen werden in Englisch und Chinesisch durchgesagt, was die Orientierung sehr erleichtert. Auch auf einer Laufschrift ist die jeweilige Station zu lesen.

Unmittelbar nach der sanften Tonband-Ansage bruellen die Schaffnerinnen bei viel Betrieb etwas (fuer mich sowieso) unverstandliches ins Mikrofon. “Qianmen” – meine Station – hier muss ich raus.

Nochmals wird der Tian’anmenplatz – auch Platz des Himmlischen Friedens genannt – inspiziert. Hier befindet sich auch das Mao-Mausoleum. Aber auch dem 1976 verstorbenen Mao Zedong muss ich leider – wie schon Lenin in Moskau – den Besuch absagen, zu kompliziert sind mir die Sicherheitsvorschriften. Er wird’s verkraften…

Ausserdem zu sehen auf diesem Platz: Das Nationalmuseum, das Tor des Himmlischen Friedens, die Grosse Halle des Volkes, das Denkmal fuer die Helden des Volkes und das eben erwaehnte Mao-Mausoleum. Der Platz des Himmlischen Friedens wird oft als der groesste, befestigte Platz der Welt bezeichnet. Der Rote Platz in Moskau kam mir aber wesentlich groesser vor. Kommt natuerlich immer darauf an, welche Flächen man alles mitrechnet. Dann noch schnell ein “Touristen-Foto” auf dem Platz, auf dem 1989 nichts passiert ist gemacht…

Ausserdem findet am Platz zweimal taeglich eine Fahnen-Zeremonie statt – die dazugehoerige Wache steht natuerich auch am Platz.

Dann wird der Kaiserpalast und die Verbotene Stadt Besichtigt. Eine beeindruckende und ueberdimensional grosse Anlage. Ein “Audio-Guide” versorgt mich – nach Startschwierigkeiten – in Deutscher Sprache mit allem Wissenswerten. Zwar wurden die Informationen nicht immer an der richtigen Stelle gegeben und schon nach wenigen Minuten wurde ich verabschiedet – trotzdem eine nette, technische Spielerei. Ausserdem haette ich auch ohne Audioguide den Ueberblick ueber die unzaehligen Raeume, Palaeste, Tore, Gaerten und Plaetze in der Verbotenen Stadt verloren.

Das duerfte auch einigen anderen Besuchern so ergehen, denn ich war fuer sie anscheinend, als einer der wenigen Europaeischen Touristen, hier die “Hauptattraktion”. Staendig wollte man mit mir darauf Fotos machen – einmal habe ich “zurueckgeschossen”

Und noch ein Schnappschuss ist mir gelungen: Die “Palastwache” beim Basketball-Spielen. Mao Zedong wird sich im Grab umdrehen…

Nach mehr als dreieinhalb Stunden in der Verbotenen Stadt erreiche ich den Ausgang im Norden. Ich beschliesse, einen Spaziergang durch den nahegelegenen Beihai-Park zu machen. Auf die Jadeinsel fuehrt eine weisse Marmorbruecke. Von hier aus sieht man die Weisse Flaschenpagode im indischen Stil, die 1651 von einem nepalesischen Arichtekten zu Ehren des ersten Besuchs eines Dalai Lamas in Peking erbaut wurde.

Dann gibt’s erst mal Futter – es ist schon nach 14 Uhr. Nudelsuppe steht am Speiseplan, ich bekomme dazu Staebchen serviert. Ich spicke beim Nachbarn und sehe, dass er die Einlage in der Suppe mit den Staebchen isst. Leider uebersehe ich in meinem Kampf gegen die Schwerkraft, wie bei ihm die Fluessigkeit verschwunden ist. Ich vermute, er hat sie einfach ausgetrunken – ich bestelle als “wohlerzogener Europaeer” dann doch einen Loeffel. Ich entdecke eine Saeco “Vienna” und freue mich auf einen guten Kaffee, der nun schon seit Tagen ausstaendig ist. Die Bedienung fragt mich, welchen ich gerne haette und deutet auf eine Tafel mit chinesischen Schriftzeichen. Ich sage “Cappuccino”. Es hat funktioniert

Beim Spaziergang durch den Park entdecke ich auch einen Pflastermaler. Mit Wasser pinselt er chinesische Schriftzeichen vor sich hin – nach wenigen Minuten sind sie wieder verschwunden…

Genug im Park spaziert – mir ist wieder nach “City” zumute. Ausserdem sind die Wege in dieser Stadt sehr weit und eine U-Bahn Station ist nicht ueberall greifbar. Am Weg zurueck zum Verbotenen Stadt fallen mir die spannenden Kombinationen der Kabel an den O-Bus-Masten auf. Hier haengt wirklich alles, was nur irgendwie draufpasst, inklusive Strassenbeleuchtung.

Zunaechst marschiere ich zurueck zum suedlichen Ende des Tian’anmenplatzes. Dort befinden sich das Zhengyang-Tor und das Jianlou-Tor. Sie bildeten einst das zentrale Suedtor der Palaststadt.

Von dort geht es – laut meinem Merian-Reisefuehrer in die Chinesenstadt. Die Qianmen Dajie bildet hier die zentrale Strasse. Frueher war es das Vergnuegungs- und Freudenviertel, auch Handwerker und Haendler hatten hier ihre Heimat. “Kleine graue Ziegelhaeuschen in verschachtelten Hoefen, herrliche alte Kaufhausfassaden, zahlreiche Laeden, Garkuechen und Strassenhaendler findet man auch heute noch vornehmlich westlich der Qianmen Dajie, in den Hutongs (= kleine Gassen)”. Ich suche vergebens diese alten Gebaeude – was man hier sieht ist das:

Ich bin zutiefst erschuettert – hier hat man vor den Olympischen Spielen ein neue Strasse mit lauter auf “alt” getrimmten Haeusern hingestellt – alles sieht wie im “Disneyland “aus. Die Strassenbahn faehrt zur Belustigung mit Batterie durch die Strasse und ist ebenfalls auf “alt” getrimmt. Den Stromabnehmer hat sie nur zur Zierde. Man macht sich nicht mal die Muehe, eine funktionierende Uhr zu installieren – selbst die ist nur aufgemalt und “fake”.

Alles, was man nicht sehen sollte, wird einfach mit huebsch bedruckten Bauplanen zugedeckt – hier geht es zu den letzten “echten” verbleibenden Gassen, die noch nicht kommerziell genutzt werden. Aber auch die werden demnaechst abgerissen. Man braucht nur nach aehnlich gestalteten Bauzaeunen in der Stadt zu suchen – dann weiss man, wo ein Viertel abgerissen wird.

Auffaellig ist, dass 90 % der Geschaeftsflaechen in der “Hauptstrasse” leerstehen. Die Schaufenster sind mit blauen Tuechern verhaengt. Wartet man hier auf die Flagship-Stores der grossen Marken?

In einer – ebenfalls neu gebauten – Seitengasse der “Fake Street” sind hingegen alle Geschaefte belegt.Es ist schon spaet und so beschliesse ich, eventuell noch vorhandene kleine “Hintergaesschen” am naechsten Tag zu suchen. Ausserdem muss ich noch die Bushaltestelle “heimwaerts” suchen. Ich muss mich auf mein “Gespuer” verlassen, da ich an einem anderen Platz einsteigen will, als ich heute frueh ausgestiegen bin. Das “Gespuer” fuehrt mich eine dreiviertel Stunde lang zurueck zur Bushaltestelle am Tian’anmenplatz.

Kurz nach sieben Uhr kehre ich zurueck in die Wohnung. Im Stiegenhaus ist es stockdunkel. Ich taste mich vor und suche einen Schalter – Fehlanzeige. Ich trappse die Stufen zur offenen Haustuere zurueck – das Licht geht im 1. Stock an. Mich wundert allerdings, wer es eingeschaltet hat – es ist niemand zu sehen. Weiter vortasten in den 2. und 3. Stock – kein Lichtschalter in Sicht, aber ich erkenne die Umrisse der Wohnungstuere und klopfe. Ihr oeffnet mir die Tuere – ich frage, wie man das Licht an macht. Ganz einfach: In jedem Stockwerk einmal Klatschen

Kein Scherz – das ist wahr!

Ich speise heute gemeinsam mit dem Vater, der gerade von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Taeglich ueberrascht mich die Chinesische Kueche aufs neue. Es gibt eine Art Tortellini – nur etwas groesser. Dazu eine intensive Sauce aus Essig, Sojasauce und gruenem (eingelegten?) Knoblauch. Dazu einen Salat bestehend aus u.a. Stangensellerie, Erdnuessen, Karotten, Bambussprossen und Pilzen. Leider klappt die Verstaendigung nicht so gut – ich wuerde sonst viel mehr Fragen stellen. So bleiben Lee Schu Pin viele Rezeptfragen erspart.

Die grossen “Truemmer” mit Staebchen zu essen ist gar nicht so einfach. Danach bekomme ich noch eine “Suppe” gerecht. Mir wird erklaert, dass dies das Kochwasser der Teigtaeschchen ist. Vater und ich schluerfen die Suppe – man sieht mich erwartungsvoll an. Naja – Geschmackserlebnis ist das keines.

Der Abend: Ich Internet – Familie gebannt vor dem Fernseher. Der laeuft hier ebenfalls die ganze Zeit mit irgendeinem sinnlosen Unterhaltungsprogramm. Uebrigens: Es werden staendig Chinesische Untertitel eingeblendet. Dies liegt daran, weil in den unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Dialekte gesprochen werden. Und daher versteht sich die Chinesen nicht unbedingt untereinander.

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Donnerstag, 12. Februar 2009

6:50 Uhr – Abfahrt vom Guesthouse zum Bahnhof in Ulaanbaatar. Wir, die heute aus dem Guesthouse nach Peking weiterfahren, sind leider alle auf unterschiedliche Waggons verteilt. Der Betreuer im UB-Guesthouse hatte recht: Es sind viele Studenten bzw. Schueler unterwegs – die Ferien in China sind vorbei. Mein 4er weiterlesen]]>

Donnerstag, 12. Februar 2009

6:50 Uhr – Abfahrt vom Guesthouse zum Bahnhof in Ulaanbaatar. Wir, die heute aus dem Guesthouse nach Peking weiterfahren, sind leider alle auf unterschiedliche Waggons verteilt. Der Betreuer im UB-Guesthouse hatte recht: Es sind viele Studenten bzw. Schueler unterwegs – die Ferien in China sind vorbei. Mein 4er Abteil teile ich mit zwei Studenten und einer Studentin bzw. Schuelerin. Alle sind nach Peking in die Schule unterwegs und werden erst wieder zu den Sommerferien nach Ulaanbaatar zurueckkehren. Das Maedchen spricht kein Englisch, die Burschen dafuer umso besser. Sie studieren beide etwas mit Wirtschaft und sind Brueder. Einer der beiden, er heisst Gana, lebte ein halbes Jahr in den USA. Sein Bruder moechte nach der Schule in Grossbritannien weiterstudieren.

Ich habe wieder das obere Bett zugewiesen bekommen und bin der erste im Abteil. So organisiere ich mir gleich den Platz fuer meinen Rucksack unter dem Bett. Ich bin ueberrascht: Zug Nr. 24 nach Peking ist wesentlich besser organisiert als der Moskau-Peking-Express (Zug Nr. 4) unter Chinesischer Fuehrung. Optisch sind die mongolischen Waegen gleich konzipiert wie jene Standardwaegen in Russland und China (alle von der Deutschen Waggonfabrik). Beim Service gibt es aber grosse Unterschiede. Wir bekommen bei unserer Abfahrt kostenlos Tee und Kaffee ins Abtei serviert. Auch ein Handtuch gehoert zum “Servicepack” und auf der Toilette liegen Seife, Klopapier und Desinfektionsmittel waehrend der ganzen Fahrt bereit.

Um 8:05 verlassen wir in gemaechlichen Tempo Ulaanbaatar. Es wird langsam hell und Steppen- sowie Halbwuesten-Landschaft werden sichtbar. Die Landschaft aendert sich staendig.

Fuer 13 Uhr haben wir uns, die Weiterreisenden vom UB Guesthouse, im Speisewagen verabredet. Schliesslich wollen wir gemeinsam die Grosse Mauer besuchen – und das gehoert noch geplant. Zum Pekingenten-Essen konnte ich allerdings bisher noch niemanden fix ueberreden.

Zum Abschied aus der Mongolei gab’s von der super motivierten Kellnerin Nudelsuppe und danach Huhn mit Reis und Ananas. Das haben alle gegessen – weil’s von den 20 Gerichten auf der Speisekarte nur dieses tatsaechlich gibt.

Pappsatt wieder gemuetlich zurueck im Abteil bleibt viel Zeit um die Landschaft zu betrachten und Fotos bzw. Videos zu machen. Wir kommen am Bahnhof Chojr an – ein kleines Staedtchen mitten in der Wueste Gobi.

Eine Station weiter ist etwas Zeit zum Aussteigen und so muss auch unsere brave, russende Diesel-Lok vor die “Linse”.

Das Gesicht der Wueste aendert sich staendig. Mal sieht man unendliche Weiten, mal Huegel, mal wird der Sand feiner, mal sind es grobe Felsbrocken. Nichts und niemand ist zu sehen – ausser selten ein paar Tiere. Eine mehrtaegige Tour durch die Wueste mit dem Jeep kann ich mir nicht vorstellen – ich geniesse den Anblick aus dem bestens geheizten Zug und lasse die letzten Tage in der Mongolei revue passieren.

Nun, wie stellt man sich das Leben dort vor und wie hat sich dieses Land mir praesentiert? Ich war ueberrascht, dass auch am Land viele Holzhaeuser stehen. Ich dachte, hier wird noch das traditionelle Ger bevorzugt. Auch im Tereldsh Nationalpark und im duenn besiedelten Gebiet – also am A**** der Welt – funktioniert das Handy. Strom gehoert ebenfalls zum taeglichen Leben. Es stellt sich die Frage, wie viele Mongolen wirklich noch als Nomaden leben?

Die Mongolen aus der Hauptstadt nutzen Internet, Handy und Computer genau so gern wie wir. Vor allem Jugendliche sind modern gekleidet. Dass es auch viele arme Leute in der Stadt gibt, wird auf den Strassen offensichtlicher als in Russland. Waehrend man mit der “Weltsprache” Englisch in Russland meist auf taube Ohren stoesst, ist man damit in der Mongolei bestens unterwegs. Auch die Speisekarten sind durchwegs in englischer Sprache geschrieben, oft gibt es auch Abbildungen der Speisen dazu. Praktisch, das waere doch auch mal im deutschsprachigen Raum eine gute Idee.

Auffaellig ist auch, dass die Mongolen – im Gegensatz zu der russischen Bevoelkerung – auch in der Oeffentlichkeit laecheln. Man zeigt sich offen und geht auch auf den anderen zu. Uebrigens: Mir ist aufgefallen, dass viele Mongolen blendend weisse, absolut perfekte Zaehne haben. Sind das die “Dritten” oder die “Originalen”?

Waehrend ich ueber die Mongolen nachgrueble, kommen wir auch schon kurz vor 20 Uhr mit etwa einer halben Stunde Verspaetung im Grenzbahnhof Zamen Uud an. Erst Paesse einsammeln, dann kommt der Zoll. Die Zolldeklarationen werden eingesammelt, meine verschwindet kurioserweise in der Jackentasche des Zoellners. Warum nur? Dann bittet er mich meinen Rucksack auszupacken. Wunderbar – der Grausen beginnt. 20 kg Gepaeck in einem Abteil, wo weitere vier Persoenen sitzen, aus dem Rucksack raeumen. Ich starte mit diverser Kleidung und zeige ihm dann meinen Schmutzwaeschesack. Danke – Thema erledigt – ich darf wieder einpacken. Kaum ist alles verstaut, kommt die naechste Kontrolle. Bettfach wieder oeffnen, diesmal werden die Gepaeckstuecke nur abgetastet.

Dann heisst es wieder warten – die fuenf bis sechstuendigen Kontrollen ziehen sich. Ich darf auch nicht in meinem “1. Stock” sitzen und gemuetlich schreiben. Stattdessen fragen mir Gana und sein Bruder Loecher in den Bauch. Was ich in Peking ansehen moechte, was ich von der Wirtschaftskrise und Hitler halte und was ich ueber Mao denke. Ich sage den beiden dann klar, dass ich ueber Politik nicht diskutieren moechte. Ganas Bruder laesst nicht locker und zieht einen Vergleich ziwschen Mao und Hitler. Ich meine, dass man dies so nicht vergleichen koenne und beendete damit das Gespraech. Ich merke, dass die zwei sichtich nervoes sind. Sie haben vor der Grenzkontrolle zwei Kartons mit unbekanntem Inhalt in einem Gepaeckfach verschwinden lassen und mit Decken getarnt.

Dann gibt’s endlich Paesse mit Ausreisestempel zurueck und wir fahren ein Stueckchen weiter. Nun stehen wir unmittelbar auf der Grenze. Nach einer halben Stunde fahren wir auf Erlian (sprich Arlien), dem Chinesischen Grenzbahnhof zu. Alles sieht gleich ganz anders aus. In der Ferne wird mit Licht gespielt, die ersten chinesischen Schriftzeichen befremden mich. So sehr hatte ich mich an die kyrillische Schrift gewoehnt – nun kann ich nichts mehr entziffern.

Wir fahren am Bahnhof von Erlian ein – alles perfekt gepflastert, sauber, Skulpturen, eine Skulptur der Olympischen Ringe – und ca. 100 Menschen in Uniform die stramm stehen und darauf warten, uns in den naechsten Minuten zu kontrollieren und zu filzen.

Doch es laeuft alles ganz entspannt: Paesse einsammeln – kurzer Blick vom Zoll ins Abteil – Fahrgestelle auf Normalspur wechseln – Paesse waehrenddessen wieder zurueck – und noch eineinhalb Studen auf die Weiterreisen warten. Die beiden Burschen atmen mit einem Stossgebet auf.

Nach dem Wechsel der Fahrgestelle duerfen wir am Bahnhof Erlian aussteigen. Mit kompletter Beschallung werden wir begruesst. Ihr werdet es nicht glauben, welches ach so heimische Musikstueck hier gespielt wird…
 

Bei der Weiterfahrt meint es die Schaffnerin gut mit uns: Sie heizt den Waggon sehr liebevoll – wir schlafen halb durchgebraten ein…

Freitag, 13. Februar 2009 (oha! Freitag der dreizehnte!!)

Das Brathendl-Feeling treibt mich aus den nicht vorhandenen Federn. Ein Blick durchs Abteilfenster verraet, dass sich die Landschaft wieder veraendert hat. Wir haben bereits die Millionenstadt Datong im Schlaf hinter uns gelassen. Die Landschaft ist karg, kurze Zeit spaeter wird es immer flacher.

10:36 – wir sind in Chjancszyakounan – unser letzter Halt, bevor wir dreieinhalb Stunden spaeter in Peking ankommen werden. Die Passagiere am gegenueberliegenden Bahnsteig werden fuer die Ankunft des Zuges vorbereitet. In der Praxis schlichtet alle 15 Meter ein “gruenes Manderl” die Menschen. Nach einer Minute ist die schoene Reihe aber schon wieder ein wilder Haufen. Sinnlose Arbeitsbeschaffung?

Ich bin ueberrascht, dass sehr viel Industriebetriebe die Umgebung dieser Stadt praegt. Allerdings sehen die Anlagen nicht so schwarz und zum Teil heruntergekommen aus wie in Russland und der Mongolei. Auch die Wohnbloecke sind groesstenteils sauber verputzt und gestrichen. Dann gibt es auch noch die Wohnviertel mit kleinen Ziegelhaeusern. Vom Zug bekommt man einen kleinen Einblick in die “Hinterhoefe”.

Aber auch rund um die Stadt wird viel gebaut. Diese “Baustelle” hat mich dann aber doch etwas ueberrascht.

Im Speisewagen genehmige ich mir gegen 11 Uhr einen Brunch. Die Studentin vom naechsten Abteil leistet mir Gesellschaft. Wir haben uns bereits vorhin, vor dem Abteil, ueber dieses und jenes unterhalten. Eigentlich will ich die Landschaft betrachten und meinen Gedanken nachhaengen – aber OK. Sie heisst Nola (oder so aehnlich) und erzaehlt mir dieses und jenes. Mich interessiert hingegen mehr mein Schweinefleisch suess-sauer (Kosten: 35 RMB inkl. Cola; rund 3,50 Euro inklusive Staebchen)

In unserem Waggon ist es mit Abstand am Heissesten von allen. Endlich werden von der Schaffnerin Fenster geoeffnet. Sehr praktisch, denn wir fahren durch eine sehr reizvolle Landschaft etwa zwei Studen vor Peking und so kann man ein paar schoene Fotos schiessen.

Wir warten auch alle gespannt darauf, dass die Chinesische Mauer in Sicht kommt. Laut Reisefueher fuehrt die Eisenbahnstrecke darunter durch und dann ein paar Kilometer entlang der Mauer. Pech gehabt. Wir fahren auf einer neu gebauten Bahnstrecke, die leider nicht mehr entlang der Chinesischen Mauer fuehrt. Die Vororte von Peking sind bereits zu sehen.

Puenktlich 14:04 Uhr treffe ich am Pekinger Hauptbahnhof ein. Abschied von den anderen Backpackern – wir treffen uns ja wieder beim Besuch der “Great Wall”. Dann gebe ich telefonisch meinem Gastgeber Yang Ma Bescheid, dass ich gut angekommen bin. Wir haben als Treffpunkt die U-Bahn-Station am Tian’anmen-Platz vereinbart. Ich verlasse den Hauptbahnhof und stehe auf einem der pulsierenden Plaetze einer Stadt mit rund 16 Millionen Einwohnern…

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Montag, 9. Februar 2009

Samstag, 7. Februar 2009

03:50 Uhr – mein Wecker laeutet. Mich interessiert’s ueberhaupt nicht aufzustehen, aber um 4:30 Uhr wartet das vorbestellte Taxi vor der Haustuere. Abschied von Feodor und Theodor.

Der Taxifahrer faehrt mit mir bei der ersten Kreuzung in die (vermeintlich) falsche Richtung – ich protestiere. Er meint, das weiterlesen]]>

Samstag, 7. Februar 2009

03:50 Uhr – mein Wecker laeutet. Mich interessiert’s ueberhaupt nicht aufzustehen, aber um 4:30 Uhr wartet das vorbestellte Taxi vor der Haustuere. Abschied von Feodor und Theodor.

Der Taxifahrer faehrt mit mir bei der ersten Kreuzung in die (vermeintlich) falsche Richtung – ich protestiere. Er meint, das passe schon so und biegt die naechste Strasse rechts ein. “OK – die Richtung stimmt wieder” denke ich. Wir kommen bei der alten Angara-Bruecke zur Strasse Richtung Bahnhof, fuer mich ist wieder alles in Ordnung. Mit 200 Rubel duerfte der Fahrpreis auch nicht ueberzogen sein.

Der Zug Nummer 4 “Moskau-Peking-Express” steht bereits am Bahnsteig 3 bereit, Abfahrt 5:13 Uhr am Morgen. Ich bin schon neugierig, mit wem ich das Abteil teilen werde oder ob ich diesmal allein reise. Am Einstieg begruesst mich in englischer Sprache ein Chinesischer Schaffner. Er fragt mich auch nach meiner Nationalitaet, moechte aber keinen Reisepass sehen so wie es in den russischen Zuegen ueblich ist. Ich bin ueberrascht – ich dachte dieses Jahr wuerde der Zug von Russischem Personal begleitet.

Im Abteil Nummer VII lerne ich Mascha und ihre Tochter (Namen habe ich leider vergessen) kennen. Sie sind auch am Weg nach Ulaanbaatar, somit werden wir die naechsten 1.200 km, rund 26 Stunden, gemeinsam verbringen. Beide Damen sind von Beruf Hebamme und am Weg zur Schwester bzw. Tochter nach Ulaanbaatar. Beruflich erklaeren sie mir. Ist also Nachwuchs in Sicht?

Wir richten es uns schnell gemuetlich ein, mein Schlafplatz ist diesmal oben. Dieser Platz ist eigentlich ganz praktisch – ich habe schoene Ablageflaechen und hier mein “eigenes Reich”. Mein grosser Rucksack ist unter Mascha’s Bett gut verstaut.

Auch die beiden duerften vergangene Nacht nicht genug Schlaf bekommen haben. Wir winken noch Irkutsk und auch dem Mikrorayon Perovmayski, wo wir vorbeifahren. Da swidanja Irkutsk – Licht aus – und bis zum Baikalsee wird geschlafen. Es begruesst uns eine herrliche Morgenstimmung und der tief winterliche Blick ueber den Baikalsee.

Die beiden Damen beginnen ihre Jause – gebratene Huehnerschenkel und Tee – auszupacken, ich beschliesse ebenfalls einen Happen zu essen. Im Supermarkt habe ich am Vortag etwas Ration eingekauft. Mascha meint, ich muesse unbedingt ihre selbstgemachten Pelmeni mit Kartoffel (sie hat sie so genannt, obwohl sie wesentlich groesser und anders aussahen, als jene bei Theodor) probieren. Sie schmecken sehr gut! Ich revanchiere mich bei der Nachspeise – es gibt Salzburger Mozartkugeln. Natuerlich darf auch die obligatorische, beiderseitige Foto-Familien-Herzeig-Session nicht fehlen. Mascha hat mich gleich ins Herz geschlossen. Sie sagt staendig “krassivi” – was so viel wie “schoen” heisst, und streichelt mir uebers Haar. *rotwerd*

Nun habe ich Musse und Gelegenheit unseren Waggon genauer anzusehen. Alles ist nicht so liebevoll gestaltet, wie im “Rossija” von Moskau nach Wladiwostok. Keine Vorhaenge im Abteil, die Bettwaesche besteht aus zwei Leintuechern (1x zum Drauflegen, 1x zum Zudecken) sowie aus einem Kopfpolster mit Bezug und einer dicken Decke ohne Bezug. Handtusch und Geschirrtuch bekommen wir keines. In den Toiletten liegt nur eine leere Klopapier-Rolle, das war’s. Kein Papier, keine Handtuecher, keine Toilettauflagen, keine Seife.

Auch im Speisewagen laeuft alles wesentlich einfacher ab. Der Kellner ist in grau gekleidet, ich haette ihn beinahe nicht erkannt. Die Getraenke werden in der 1-Liter-Packung serviert, Kirsch- oder Apfelsaft. Fuer die Bestellung des Essens ist die Speisekarte ueberfluessig, es gibt nur ein Gericht. Nun gut – es schmeckt trotzdem und der Kellner ist auch flink und zuvorkommend.

In Ulan-Ude haben wir unseren letzten laengeren Aufenthalt vor der Grenze. Wir bekommen Kohle zu unserem Waggon geliefert und die E-Lok wird durch eine Diesellok ersetzt.

Kurz nach Ulan-Ude zweigen wir von der Transsibirischen Eisenbahn auf die Transmongolische Strecke ab. Wir “umkreisen” so einmal die Stadt Ulan-Ude. Dann geht es auf einer eingleisigen Strecke Richtung Sueden in die Monglolei.

Mir fallen hier erstmals auf meiner Reise wilde Muelldeponien entlang des Bahndamms auf. Auch frischer Muell – viele Flaschen und Kunststoffsaecke – liegen auf dem Schnee. Ausserdem traegt die Industrie in Ulan-Ude mit schwarzen Rauchschwaden ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei.

Die Gegend aendert sich nach Ulan-Ude schlagartig. Wir fahren durch sehr karge Steppenlandschaften – ein erster Vorgeschmack auf die Mongolei.

Die Siedlungen bestehen aus kleinen Holzhaeusern, oft sieht man kilometerweit nur Natur. Gelegentlich grasen Kuehe oder Schafe allein neben dem Bahndamm. Die Landschaft strahlt eine Ruhe und Zeitlosigkeit aus.

Ich habe Zeit, die Erlebnisse der letzten Tage zu verarbeiten. Auch denke ich ueber das Leben und die Leute in Russland nach. Vieles war anders, als man es sich erwartet haette. So verschlossen und unpersoenlich die Menschen hier auf der Strasse wirken, so freundlich und herzlich sind sie, wenn man sie naeher kennen lernt. Es freut mich sehr, dass ich dieses Land und ein paar seiner Menschen persoenlich kennen lernen durfte.

Gegen 18:20 Uhr sind wir in Nauschki – dem russischen Grenzort zur Mongolei. Laut meinem Fahrplan sollten wir hier erst um 22:24 ankommen und um 22:40 wieder abfahren. Die Formalitaeten dauern ewig. Es kommen ein Mann in rot, der den Pass ansieht und die Registrierung herausnimmt, spaeter ein Mann in gruen, der den Pass mitnimmt. Dann die Zollkontrolle Teil 1: Im Abteil werden die Verblendungen abgenommen. Dann werden die Zolldeklarationen fuer die Ausreise von einer Zoellnerin gestempelt. Wir hielten sie alle im Abteil fuer die Zolldeklaration zur Einreise in die Mongolei. Scheinbar fuellt diese Deklaration jeder falsch aus, denn sie korrigiert gleich bei jedem die falschen Kreuzchen. Dann kommt wieder eine Dame – Kontrolle des Gepaecks. Nach dem Jausen-Sack und meinem kleinen Rucksack ist sie an meinem Reisegepaeck nicht weiter interessiert. Irgendwann bekommen wir auch die Paesse wieder zurueck. Das ganze zieht sich ueber knapp dreieinhalb Stunden. Dann verlassen wir eine Stunde frueher als angegeben den Banhof Richtung Grenze.

Nach etwa 20 Minuten Fahrt im Schritt-Tempo erreichen wir einen Zaun und danach eine hell beleuchtete Zone. Unser Zug wird hier mitten im “Nichts” nochmals von aussen kontrolliert. Auch unter den Waggons leuchtet man alles genau mit Taschenlampen ab. Etwa eine halbe Stunde spaeter fahren wir durch einen weiteren Zaun – wir sind nun in der Mongolei.

In Suchbaatar, dem mongolischen Grenzort wiederholt sich das Papier-Spektakel. Diesmal gibt es alle Papiere nur in englischer Sprache, der Schaffner hilft ins Russische zu uebersetzen. Von anderen Reisenden erfahre ich spaeter, dass sie in ihrem Wagen nur mongolischsprachige Formulare erhielten. Gottseidank gehen die Chinesischen Schaffner mit den unterschiedlichen Sprachen besser um als die Russischen. Auch eine Imigration-Card muss ausgefuellt werden. Nun wuerde es langsam sinnvoll sein, seine Passnummer auswendig zu wissen. In den letzten zwei Monaten habe ich sie bestimmt 50 Mal geschrieben. Wie heisst es so schoen: “Von der Wiege bis zur Bare Formulare, Formulare…” Vor allem dann, wenn man eine Reise tut

Nach insgesamt knapp sechs Stunden sind dann alle Grenzformalitaeten erledigt – wir verlassen kurz vor 0:20 Uhr den Suchbaatar und fahren durch die Nacht im gemaechlichen Tempo Richtung Ulaanbaatar. Auch die Toiletten sind gottseidank wieder geoffnet – waehrend der Grenzformalitaeten sind sie geschlossen. Den Damen in meinem Abteil hat dies zu lange gedauert und fanden meine Idee mit einer leeren Flasche super. Sie fragten mich, ob auch ich mit der Flasche kurz im Abteil allein sein moechte. Nein danke – ich bin ja schon ein grosser Junge Dafuer habe ich auf mein Gute-Nacht-Bierchen verzichten muessen – sonst haette ich’s bestimmt nicht ausgehalten…

Wir machen bald die Lichter aus, denn um 7:30 Uhr treffen wir schon in Ulaanbaatar ein. Bei gemaechlichen Tempo schlaeft es sich am Besten…

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